Wie sich Gitarrenbünde entwickelten und den Lauf der Gitarre veränderten

Wir sind besessen von Tonabnehmern und Tonhölzern, schenken den Bünden aber selten die gleiche Aufmerksamkeit. Da sie das Spielgefühl, die Intonation und den Klang beeinflussen, ist es vielleicht an der Zeit, das alles zu ändern …

Rückblickend betrachtet waren die ersten Lauten vor vielen Jahrhunderten noch bundlos, doch ab dem späten 16. Jahrhundert bekamen sie Bünde. Diese Bünde unterteilen ein Griffbrett, sodass eine Saite irgendwo zwischen zwei Bünden gedrückt werden kann und die Note die gewünschte Tonhöhe hat. Ohne sie ist eine äußerste Genauigkeit der Intonation erforderlich.

Lautenbauer, auch Gitarrenbauer genannt, banden Darm- oder Nylonstücke um einen Hals, wobei der Knoten an der Oberkante des Griffbretts platziert wurde. Diese Bünde erleichterten den Spielern nicht nur die richtige Tonhöhe, sondern ermöglichten auch die gleichzeitige Verwendung mehrerer Noten. Dies ermöglichte sowohl Akkorde als auch Einzelnoten – und Bünde wurden bei gitarrenähnlichen Instrumenten bald alltäglich.

Lauten werden immer noch auf diese Weise gefeilt, und das Festziehen und Ersetzen gebundener Bünde gilt als routinemäßige Wartung dieser Instrumente. Frühere Gitarrenbauer verwendeten auch Holz- und Knochenbünde, aber Darmsaiten waren schonender für die sehr teuren Saiten, die ebenfalls aus Darmsaiten bestanden, und es war wirtschaftlicher, die Lebensdauer der Saiten zu verlängern als die Lebensdauer der Bünde.

Mit der Einführung von Metall- und Drahtsaiten im 19. Jahrhundert wurden auch Metallbünde benötigt. Heutzutage haben alle unsere Gitarren Metallbünde und das untersuchen wir in diesem Artikel.

Wenn Sie amerikanische Gitarren aus dem 19. Jahrhundert untersuchen, werden Sie feststellen, dass die Bünde ganz anders aussehen als moderne Bünde. Die oft als „Stabbünde“ bezeichneten Enden erscheinen rechteckig und wurden in gefrästen Schlitzen installiert, die gerade breit genug sind, um einen festen Reibungssitz zu gewährleisten.

Da diese Schlitze breiter sind als moderne Bundschlitze, müssen bei der Restaurierung sehr alter Instrumente auf Stabbünde zurückgegriffen werden. Martin Guitars beispielsweise stellte seine eigenen Stabbünde her, bevor er diese um 1934 aus dem Verkehr zog.

Stabbünde sind immer noch von spezialisierten Herstellern erhältlich und können von erfahrenen Gitarrenbauern zur Anpassung der Halsentlastung verwendet werden. Akustikgitarren aus der Vorkriegszeit hatten beispielsweise keine Halsstäbe, daher kann der Einbau etwas breiterer Stegbünde an den entsprechenden Stellen einen übermäßigen Aufwärtsbogen reduzieren. Wenn der Hals eine leichte Biegung nach hinten aufweist, kann das Problem manchmal durch schmalere Stabbünde behoben werden, indem die Saitenspannung gespannt wird.

Im Jahr 1929 erhielt Clinton F. Smith ein Patent für seinen „T-Bund“. Das Design wurde schnell von Gitarrenherstellern übernommen und ist seitdem der Industriestandard geblieben. Das „T“ bezieht sich eher auf den Erl als auf die Form, da T-Bünde vom Ende her betrachtet ein pilzartiges Profil haben.

Der obere Teil wird Krone genannt und da er breiter als der Erl ist, sitzt die flache Unterseite auf der Griffbrettoberfläche. Die Oberseite der Krone ist gebogen, wobei der Scheitelpunkt im Totpunkt liegt. Die Idee dahinter ist, dass die Saiten einen sauberen Absprungpunkt direkt über dem Schlitz haben und die minimale Kontaktfläche den Saiten einen echten Klang ermöglicht und die Intonation optimiert.

Da der Erl viel schmaler ist als ein Stabbund, können die Schlitze gesägt statt gefräst werden. Größere Hersteller nutzen hierfür Maschinen, aber Gitarrenbauer, die von Hand bauen, können Bundschlitze ganz einfach mit einer geeigneten Säge herstellen. Um den Bunddraht in den Schlitzen zu sichern, sind die Zapfen an den Seiten mit kleinen Widerhaken versehen.

Die meisten Bunddrähte bestehen aus „Neusilber“, einer Legierung aus Kupfer und Nickel, die etwa 18 Prozent Nickel für die Haltbarkeit und 80 Prozent Kupfer enthält. Jescars beliebter NS-Draht enthält 62 Prozent Kupfer, 18 Prozent Nickel und 20 Prozent Zink.

Obwohl Neusilber weich genug zum Feilen und Polieren ist, ist es dennoch recht haltbar. Der kryogen behandelte Neusilberdraht des US-amerikanischen Zulieferers für Gitarrenbauteile StewMac soll noch härter sein, und Bünde aus rostfreiem Stahl sind die härtesten von allen.

Einige Gitarrenbauer weigern sich, sie zu installieren, weil sie Feilen und Schneidwerkzeuge sowie weichere Saiten schnell verschleißen. Der Pluspunkt ist, dass sie nahezu unzerstörbar sind, sanfte Kurven ermöglichen und einen knackigen metallischen Anschlag haben, den manche Spieler bevorzugen.

Jescar EVO Gold Bunddraht ist eine Legierung aus Kupfer und Titan, die härter als Neusilber, aber weicher und weniger metallisch klingend als Edelstahl ist. Es ist ein toller Kompromiss und wie Edelstahl ideal für Spieler, die unter einer Nickelallergie leiden.

Bunddrähte müssen in Schlitze im Griffbrett gepresst werden und können von oben oder von der Seite eingeführt werden. Ersteres ist die gebräuchlichste Methode und der Bunddraht kann mit einer Dornpresse oder Greifbacken an seinen Platz gedrückt oder eingeschlagen werden. Vor der Installation wird der Bunddraht vorgebogen, um ihn an den Griffbrettradius anzupassen – oder manchmal leicht zu stark. mit Radius.

Leo Fender entwickelte ein Gerät, das den Bunddraht durch die Schlitze zog, sodass der Draht seitlich hineinging. Wenn Sie jemals entscheiden möchten, ob ein Fender-Bunddraht aus der Zeit vor 1984 werkseitig eingebaut ist, achten Sie auf geschärfte Zapfen auf der Höhenseite des Griffbretts. Obwohl es etwas schwieriger ist, können Hälse im Fender-Stil seitlich gefeilt werden, ohne dass eine spezielle Ausrüstung erforderlich ist.

Bei gebundenen Griffbrettern ist es üblich, die Bundenden vor dem Ankleben der Bindung an der Kante des Griffbretts auszurichten. Sobald der Bindungskitt ausgehärtet ist, können überschüssige Bindungen zwischen den Bünden entfernt und Bundspitzen um die Bundenden geformt werden.

Alternativ kann der Zapfen ganz an den Enden der Bünde abgeschnitten werden, sodass die Krone über die Bindung hinausragen kann. Beim Neubinden eines gebundenen Griffbretts schleifen die meisten Gitarrenbauer die Bundspitzen ab und verlängern den Draht bis zu den Kanten der Bindung. Es ist möglich – aber schwierig –, den Bunddraht auf die exakte Breite des Bretts zuzuschneiden, um die Federn zu erhalten oder wiederherzustellen. Daher ist diese Methode meist auf hochwertige Vintage-Restaurierungen beschränkt.

Obwohl der Erl und die Widerhaken ausreichen sollten, um die Bünde in ihren Schlitzen zu sichern, entscheiden sich viele Gitarrenbauer für die Verwendung von Kleber beim Bundieren – und insbesondere beim Neubundieren. Superkleber, Fischkleber und Titebond Original sind beliebte Optionen, und die einzige Bedingung ist, dass der Kleber durch Hitze reversibel sein muss. Der Kleber haftet am Holz und nicht am Metall und füllt alle Hohlräume in den Bundschlitzen.

Irgendwann müssen alle Bünde ausgetauscht werden, und da die meisten Bünde von oben hineingehen, kommen sie auf die gleiche Weise wieder heraus. Durch Erhitzen des Bundes mit einem Lötkolben sollte sich jeglicher Kleber lösen. Für eine saubere Entfernung ist eine speziell geschärfte Bundentfernungszange erforderlich, da diese sich unter die Krone quetschen und den Bund abheben kann.

Gitarrenbauer beginnen an einem Ende und arbeiten sich dann weiter vor. Dabei achten sie besonders darauf, das Griffbrett nicht zu verbeulen oder zu beschädigen. Einige verwenden Metallabschirmungen für zusätzlichen Schutz, es ist jedoch mit Absplitterungen zu rechnen, insbesondere bei Palisanderbrettern, und möglicherweise sind kleinere Reparaturen erforderlich. Nachdem die Bünde entfernt wurden, sollten die Schlitze von Schmutz oder Ablagerungen befreit werden.

Bei Vintage-Fender-Instrumenten sollte der Bunddraht seitlich herausgeklopft werden, um ein spanfreies Herausziehen zu gewährleisten. Es ist ein kniffliger und zeitaufwändiger Vorgang, aber wenn er richtig durchgeführt wird, bleiben makellose Schlitze zurück. Hinweise auf Absplitterungen und Splitter entlang der Bundschlitze eines Vintage-Fender-Halses sind Anzeichen dafür, dass der Hals erneuert wurde, bevor Fenders Seitwärts-Bundtechnik im Internet allgemein bekannt wurde (sehen Sie sich mein Video der Halsrestaurierung an einem 63er Modell vor CBS an). Strat unten).

Bei der Wahl des Bunddrahts sind vier Dimensionen zu berücksichtigen: Höhe und Breite der Krone beeinflussen das Spielgefühl und die Optik, während Tiefe und Breite des Erls vom Gitarrenbauer berücksichtigt werden müssen. Wenn der gewählte Bunddrahtzapfen zu breit ist, müssen die Schlitze möglicherweise erweitert werden, um zu verhindern, dass der Hals in eine Rückbeuge gerät. Wenn die Schlitze breiter als die Angel sind, greift der Draht nicht und es ist Klebstoff erforderlich, um sie an Ort und Stelle zu halten. Das ist, gelinde gesagt, suboptimal.

Manchmal kann der Zapfen zu tief für den Schlitz sein, was bedeutet, dass der Bund nicht richtig sitzt, wenn der Schlitz nicht vertieft wird. Bei gebundenen Griffbrettern lohnt sich der Aufwand wirklich nicht – und bei Furnierbrettern kann die Vertiefung der Schlitze dazu führen, dass man in den Ahorn sägt. Wenn Ihr bevorzugtes Kabel nicht in die Schlitze passt, wählen Sie die nächstbeste Option.

Sehr hohe Bünde können sich ähnlich anfühlen wie ein gewelltes Griffbrett und manche Spieler bevorzugen sie, da man mit den Fingern zum Biegen und Vibrato leichter unter die Saiten kommt. Wenn die Bünde jedoch hoch und schmal sind, kann es beim Auf- und Abbewegen des Halses zu einem etwas holprigen Gefühl kommen. Die zusätzliche Breite ermöglicht eine sanftere Krümmung zur Kronenspitze hin und sorgt so für ein weicheres Fahrgefühl.

In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre schien Gibson niedrige und breite Bünde zu bevorzugen. In gewisser Weise waren dies eine Reminiszenz an die von Lester selbst bevorzugten „Fretless Wonder“-Les-Paul-Custom-Modelle. Les Pauls Spiel war schnell und geschickt, und er wagte sich über das gesamte Brett hinaus.

Er spielte auch viele Akkorde, war aber kein großer Saitenbändiger. Obwohl ihm niedrige Bünde gut standen, haben Rock- und Bluesspieler oft mit Biegungen und Handermüdung zu kämpfen. Und wenn niedrige, breite Bünde abgenutzt sind, kann die Oberfläche flach werden und es ist fast unmöglich, sie wieder in eine Krone zu feilen. Wenn sich der Absprungpunkt der Saite von der Mitte zur Vorderkante verschiebt, kann die Intonation beeinträchtigt werden.

Der Bunddraht von Fender aus der Vintage-Ära war viel dünner als der von Gibson und auch ziemlich niedrig. Es kann sowohl holprig als auch ungeeignet zum Saitenbiegen sein. Allerdings kann die Schmalheit den Klang und die Bissigkeit sowie die Intonation verbessern.

Längerer Draht ist für Bretter mit einem Radius von 184,15 mm (7,25 Zoll) beliebt, da Gitarrenbauer einen zusammengesetzten Radius erzeugen können, indem sie mehr Material aus dem mittleren Teil des Drahtes weiter oben am Hals entfernen. Dies wird als „Bender-Kleid“ bezeichnet.

Letztlich sollte die Drahtauswahl eine persönliche Entscheidung sein, die auf dem Spielgefühl basiert. Wenn Sie ein Vintage-Instrument restaurieren, möchten Sie vielleicht etwas Zeitgemäßes in Betracht ziehen – aber Sammler sind in Bezug auf Neubunde weitaus pragmatischer als früher. Am wichtigsten ist, dass der Draht Ihnen als Spieler die Möglichkeiten erleichtert und Ihren Spaß am Instrument maximiert.

Wenn die Bünde ordnungsgemäß installiert und gekrönt sind, sollte die Kontaktfläche zwischen Saite und Bund nahezu gleich sein, unabhängig von Höhe und Breite. Wenn Sie also diese dünnen Fender-Bünde durch Super-Jumbo-Bass-Bünde ersetzen, klingen Sie zwar nicht mehr wie SRV, aber es hilft Ihnen vielleicht, ein bisschen mehr wie er zu spielen.

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Huw begann in Aufnahmestudios und arbeitete als Toningenieur und Produzent für David Bowie, Primal Scream, Ian Dury, Fad Gadget, My Bloody Valentine, Cardinal Black und viele andere. Sein Buch „Recording Guitar & Bass“ wurde 2002 veröffentlicht und bald darauf folgte eine freiberufliche Karriere als Journalist. Er hat Rezensionen, Interviews, Workshops und technische Artikel für Guitarist, Guitar Magazine, Guitar Player, Acoustic Magazine, Guitar Buyer und Music Tech geschrieben. Er hat auch zu mehreren Büchern beigetragen, darunter The Tube Amp Book von Aspen Pittman. Huw baut und wartet Gitarren und Verstärker für Kunden und ist auf die Vintage-Restaurierung spezialisiert. Er berät Gerätehersteller und lässt sich gelegentlich auch wieder ins Studio locken.

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